Visitar Triberg (Selva Negra): cataratas y relojes de cuco gigantes

¿Sabías que... el Reloj de Cuco más grande del mundo tiene un péndulo de 8 metros? Triberg es un pequeño pueblo de Alemania ubicado a unos 56km de Friburgo en pleno corazón de la Schwarzwald (Selva Negra). No es precisamente uno de los más bonitos de la región, pero sí de los más turísticos. Apostado entre espesos bosques -como casi todos los pueblos de la zona- Triberg atrae a muchos viajeros por dos principales motivos: allí se encuentran las "supuestas" cataratas más altas de Alemania (163m de caída) y los dos relojes de cuco más grandes del mundo. Os invito a conocer Triberg un poco más...

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Cascadas de Triberg
Dije antes que las Triberger Wasserfälle (cataratas de Triberg) son las "supuestas" cataratas más altas de Alemania. De hecho, en Triberg se anuncian sin ningún tipo de pudor como las más altas de Alemania incluso en carteles y folletos oficiales. Dicen que una mentira repetida mil veces se acaba transformando en realidad, y en el caso de Triberg ha funcionado a la perfección. Muchísimos blogs, webs y guías de gran reputación (véase Lonely Planet) repiten ese dato como loros y los turistas, por supuesto, nos tragamos la información sin mayores reparos. Sin embargo, según un artículo de la Wikipedia en alemán (¡gracias, Google Translate!) y otras fuentes fiables, las cascadas de Triberg serían en realidad las novenas más altas del país. Con sus 163m sorprende además que estén tan lejos de los 470m que ostentan las Röthbachfall, primeras del ranking. Eso sí; seguramente las de Triberg sean las más visitadas gracias a esta pequeña treta. En cualquier caso, las cascadas de Triberg no necesitan un récord de mentirijilla para justificar la visita. Con su belleza es suficiente.

Las cascadas pueden visitarse durante todo el año en un paseo desde el propio pueblo, aunque hay al menos otra entrada desde una de las carreteras que llega a Triberg. En cualquier caso habrá que pagar un ticket de 3,50€ para acceder a la zona. La caída de la cascada no es vertical, así que no hay que esperar ver un salto espectacular. Se trata en realidad de una bajada en 7 tramos diferentes con saltos más o menos suaves. No obstante, la estampa es muy bella y el paseo en paralelo a las aguas del río Gutach es totalmente recomendable.

El Reloj de Cuco más grande del mundo
Se dice que aquí se encuentra el Reloj de Cuco más grande del mundo, aunque también albergo mis dudas. Al parecer son dos los que se disputan el título. Uno de ellos dice tener el Guinness World Record, pero en la web oficial de los récords no he podido encontrarlo. ¿Será verdad?. El otro, situado realmente en la vecina Schonach, no se hace tanta publicidad y parece resignarse al segundo puesto. De todos modos, no son los únicos del mundo que dicen ser los más grandes. Aunque seguramente también sean pequeñas estrategias para atraer turismo, creo que merecen una visita ambos.

El Reloj de Cuco de Schonach (mapa) fue al parecer el más grande del mundo hasta que construyeron el del Eble Uhren-Park (mapa). Estos relojes de cuco, como veis, son tan grandes que parecen en realidad casas. De hecho, el primero de ellos ocupa lo que podría parecer una cabaña (aunque es el cuco en sí mismo). El otro, propiedad de un comercio importante, está adosado al conjunto de la enorme tienda-almacén-museo. El de Schonach fue construido por Josef Dold y su propia hija hace de guía al entrar. No hay mucho más que hacer que contemplar la enorme maquinaria (de unos 3m de alto por 3m de ancho), ojear los relojes que hay a la venta y esperar en el jardín la salida del cuco cada media hora, pero no deja de ser una visita curiosa. Por cierto, no se puede ver desde fuera sin pagar la entrada (1,20€). El del Eble Uhren-Park parece más grande a simple vista. Según la web oficial su péndulo mide 8m, el cuco pesa 150kg y el mecanismo mide 4,50m x 4,50m. Puede verse gratis desde fuera o pagar una visita guiada para conocer el mecanismo (2€, posible en castellano). También es de libre acceso la tienda-museo, donde podremos ver relojes de cuco de toda clase, condición y precio (algunos superaban los 6.000€).

Otras cosas que visitar y hacer en Triberg
Nosotros no entramos, pero también se suele visitar el Museo de la Selva Negra, centrado en la vida cotidiana de los habitantes de la Selva Negra, y la iglesia Maria in der Tanne, del año 1700. Los turistas, por lo demás, deambulan de tienda en tienda admirando los diferentes relojes de cuco, comprando souvenirs de la zona y degustando la típica tarta Selva Negra.

Enlaces de interés
Info oficial: Triberg | Selva Negra | Alemania
Hoteles en Triberg y alrededores: HotelsCombined

Fotos: (1,2 y 3) Cascadas de Triberg (4) Reloj de Cuco de Schonach (5) Reloj de Cuco del Eble Uhren-Park en Triberg. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

Lagos en la Selva Negra: Titisee y Schluchsee (Alemania)

Si hay algo que abunda en Alemania, aparte de alemanes y cerveza, son los lagos. Durante nuestro viaje por el país germano visitamos varios, a cual más coqueto. Dos de los que más me gustaron están en la Selva Negra; el Titisee y el Schluchsee. El primero se encuentra a 30km de Friburgo y el segundo unos 15km más lejos. Son dos visitas que recomiendo a los que decidan viajar por esta preciosa región. A continuación os dejo unos breves apuntes para vuestros futuros viajes.

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Visitar el lago Titisee
Cuando diseñábamos a grandes rasgos el viaje por Alemania decidimos compensar las horas de coche con varias paradas de relax. Los lagos parecían un buen lugar para pasar el día y darnos un baño, pero no contábamos con el clima teutón. Incluso en las zonas más cálidas tuvimos nuestra dosis de frío y lluvia, así que no pudimos darnos el anhelado chapuzón en estos lagos. Sin embargo, mereció la pena acercarnos hasta allí para disfrutar de su belleza y de la calma que se respiraba.

El lago Titisee es el más turístico de los dos. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es ideal para los que quieran combinar naturaleza con deportes acuáticos, paseos en barca, gastronomía y compras típicas. Sin embargo, por tener más hoteles y servicios en la zona, es el "menos tranquilo". Los turistas se concentran en el pueblo (Titisee-Neustadt), así que bastaría con alejarse de allí para aislarse del gentío. En invierno puede llegar a congelarse hasta el punto de convertirse en pista gigante de patinaje sobre hielo. Cuando nosotros lo visitamos, en julio, presentaba el aspecto que podéis ver en la foto.

Visitar el lago Schluchsee
Bien porque el mal tiempo asustó a los turistas, bien porque visitamos una zona tranquila del lago o bien porque el Schluchsee es menos turístico en general, el caso es que este lago nos gustó más. No había mucho que hacer allí y por lo que he leído el agua suele estar fría incluso en los días más cálidos de verano, pero la ausencia de gente y el entorno natural -con esos bosques profundos y esa niebla omnipresente- hicieron que la excursión mereciera la pena. Para disfrutar el Schluchsee plenamente puedes alquilar alguna barca en el pueblo o, casi mejor; rodearlo a pie o en bicicleta (19km).

Datos prácticos para visitar los lagos de la Selva Negra

► Info. Turismo: Selva Negra | Alemania
► Ubicación: Google Maps
► Alojamiento: Hoteles en Titisee - Schluchsee | Campings en la Selva Negra
► Aeropuertos: Zúrich (57km), Basilea-Mulhouse (62km), Estrasburgo (81km).

Fotos: (1 y 3) Lago Schluchsee (2) Lago Titisee. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

Visitar Sirmione y el Lago di Garda (Italia)

A medio camino entre Brescia y Verona -en el norte de Italia- se encuentra el Lago di Garda, uno de los más famosos del país. De las poblaciones que rodean este inmenso lago situado al pie de los Alpes, Sirmione es probablemente la más coqueta y frecuentada. He visitado la zona en dos viajes diferentes y siempre me he llevado un grato recuerdo. Es un sitio perfecto para relajarse y disfrutar. Ningún viajero que pase cerca debería perdérselo. Aquí os dejo unos breves apuntes para llamar vuestra atención sobre este lugar, si es que no lo conocéis aún.

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Apuntes sobre el Lago di Garda
El Lago di Garda (o Benaco) es el mayor lago de Italia y uno de los más turísticos del país junto con el lago Como y el Maggiore. Los tres comparten origen glaciar y se encuentran junto a la cordillera de los Alpes. Precisamente esa cercanía a tan impresionantes montañas es uno de los principales atractivos de estos lagos. Desde el Garda, que se encuentra a poco más de 60m sobre el nivel del mar, podemos ver por ejemplo el monte Baldo, de 2218m. Es curiosa la sensación de bañarse en aguas que nos recuerdan más al mar que a un lago y poder contemplar a la vez esas cumbres tan imponentes. Y hablando de bañarse: el agua es dulce (como es lógico) y está algo fresca (como es lógico). Digamos que la temperatura es ideal para los meses de mucho calor.

La primera vez que visité el lago fue en un ruta por Italia, hace 12 veranos. El año pasado volví con Lupe para reponer fuerzas durante nuestra ruta hacia los Balcanes. Paramos tanto a la ida como a la vuelta (íbamos en coche desde Barcelona) y nos alojamos en el camping Sirmione, que dispone de piscina, bungalows, apartamentos y todo tipo de comodidades y entretenimientos. Allí plantamos la tienda y nos olvidamos del coche para realizar nuestros paseos. ¿Y qué se puede hacer en el Lago di Garda? Obviamente darse un chapuzón es lo más barato y apetecible, pero también hay gran oferta de deportes acuáticos, alquiler de embarcaciones, etc. He leído que numerosos viajeros aconsejan visitar alguna de las 8 islas del lago, especialmente la Isola del Garda, pero de esto no puedo hablar por experiencia propia. Lo que sí os aconsejo encarecidamente es que os acerquéis hasta Sirmione.

Apuntes sobre Sirmione
Sirmione es una de las muchas poblaciones que rodean el Lago di Garda, pero varias aspectos la diferencian del resto y la han convertido en la localidad ribereña más popular. Su ubicación, en la punta de una estrecha península que se adentra en el lago, es uno de esos detalles que la hacen tan especial. De hecho, el núcleo central apenas está unido a la península por dos puentes. El casco antiguo es precisamente otro de sus grandes atractivos, con su singular castillo Rocca Scaligera, rodeado por las aguas del Garda. También destacan las iglesias de Santa María della Neve y de San Pietro in Mavino.

Por si fuera poco en Sirmione pueden visitarse las Cuevas de Catulo, unas antiguas ruinas de la época romana de enorme valor histórico. La entrada general cuesta 4€ e incluye la visita al Museo Arqueológico de Sirmione (info y horarios). Por último, aunque no son de especial interés para mí, Sirmione es también conocida por sus aguas ricas en azufre y tiene dos termas: las de Catullo y las de Virgilio. Personalmente, para tomar un baño tranquilo recomiendo caminar hasta el final de la península por el mismo lateral del castillo. Cuanto más lejos lleguéis, más relajado será el chapuzón. En fin, ¡creo que sobran los motivos para dejarse caer por allí!

Datos prácticos para visitar Sirmione y el Lago di Garda

► Info. turismo: Lago di Garda | Sirmione
► Alojamiento: Hoteles Sirmione | Campings Lago di Garda
► Aeropuertos: Verona (24km), Milán-Bérgamo (73km)

Fotos: (1, 2 y 3). Lago di Garda en la península de Sirmione (4, 5 y 6). Sirmione y castillo Rocca Scaligera. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.

Pueblos bonitos de Bélgica: Durbuy (Valonia)

Cuando uno se plantea hacer un viaje a Bélgica piensa de entrada en poblaciones como Brujas, Gante o Amberes, todas ellas en Flandes. Ciudades preciosas, nadie lo discute. Sin embargo, permitidme que en esta ocasión os hable sobre Valonia, esa "otra" región que demasiados viajeros pasan por alto injustamente. Ya os hablé en su momento de Lieja, de la Batalla de las Ardenas y de algunos chocolates valones. Pues bien, en esta ocasión os quiero sugerir la visita a Durbuy, un pueblo encantador. ¿O no es realmente un pueblo...?

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¿La ciudad más pequeña del mundo?
Durbuy tiene la apariencia y el ambiente de un pueblo, pero es oficialmente una ciudad. De hecho, es considerada por muchos como la ciudad más pequeña del mundo. ¿Y por qué? Aunque tiene poco más de 10.000 habitantes y aspecto de villa medieval, esta pequeña localidad dejó de ser un pueblo en 1331, año en que fue elevada a su actual estatus. Su posición estratégica y su relevancia como centro de comercio y justicia la convertían en objetivo de frecuentes ataques en tiempos medievales. En aquella época sólo las ciudades podían tener su propio ejército, así que el Rey Juan I de Bohemia tuvo la idea de otorgarle esa categoría para evitar continuos movimientos de tropas desde otros núcleos urbanos más grandes y poder establecer allí un ejército permanente. El resultado lo podéis ver en las fotos; una ciudad bien diferente a las que uno imagina normalmente.

Visitar Durbuy
Como dije, Durbuy se encuentra en la región belga de Valonia, unos 45km al sur de Lieja y a unos 100km de Charleroi en dirección este. El aeropuerto de Charleroi, con sus vuelos de bajo coste, es una de las opciones más económicas para acercarse a la zona. También puede haber vuelos económicos a Bruselas (125km), que fue nuestro punto de llegada y salida. Desde allí es cómodo moverse en coche de alquiler. Las autopistas son gratuitas y en poco más de 1h 30m os plantaréis en este coqueto rincón. Una vez allí, lo más sabio es dejar el coche en el parking que hay a la salida del pueblo (de pago) y callejear tranquilamente. Si uno se lo propone podría recorrerse el pueblo en poco más de media hora, pero hay mucho que fotografiar y varios lugares dignos de una visita.


El edificio que más destaca en la "ciudad" es el Castillo de los Condes de Ursel, que en 1731 fue reconstruido sobre las ruinas de una fortaleza del s.XI. Situado a orillas del río Ourthe, dota al pueblo de encanto... pero hasta donde yo sé no puede visitarse. Otro lugar ineludible es el Parque Les Topiaires; el jardín de arte topiario más grande del mundo. Sólo cierra en enero, mes en el que realizamos nuestra visita, así que nosotros lo eludimos sin querer. De todos modos, me atrevo a recomendarlo por las fotografías que vimos de sus fantásticas esculturas vegetales. También se pueden visitar la granja Chêne (microcervecería) y la fábrica de mermeladas Saint-Amour (ambas de entrada libre). Por último, pero no menos importante, hay que acercarse a La Falize, una pared de roca con una cavidad realmente curiosa. Y, si tenemos tiempo, podemos aprovechar para practicar deportes de aventura (el kayak es el más demandado) o para hacer alguna visita en los alrededores. Una posibilidad es acercarse al campo de megalitos de Wéris (13km) y otra es visitar el Laberinto de Barvaux (8km), especialmente indicado para aquellos que viajen con niños.



Alojamiento en Durbuy
No suelo recomendar alojamientos específicos, pero gracias a la gentileza de la Oficina de Turismo de Valonia tuvimos el placer de pernoctar en la Lisière, una pequeña casa situada en los campos que rodean Durbuy (foto superior). La Lisière es un B&B que cuenta con 3 habitaciones -a cual más coqueta como podéis ver en las fotos- y un apartamento individual. Es un auténtico remanso de paz y tranquilidad. Además el desayuno es delicioso y su dueño, Stephan, un anfitrión encantador. Podéis pensar que aconsejo este lugar porque fuimos invitados y debemos el favor, pero la media de los 45 comentarios que tiene en Booking es de 9,3 (ver/reservar en Booking), así que no somos los únicos que salieron de allí satisfechos. Si se ajusta a vuestro presupuesto (80€ hab. doble con desayuno), creo que merece la pena pasar en La Lisière al menos una jornada.

¿Os animaríais a visitar este "pueblo/ciudad"? ¿Conocéis Bélgica? ¿Y la región de Valonia?

Fotos: Durbuy y alojamiento "La Lisière" en las cercanías (Valonia, Bélgica). Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

Klarälvsbanan: ruta en bici por Suecia

Suecia es un paraíso para los amantes de la bicicleta. Hace poco más de un año tuve la oportunidad de comprobarlo en Karlstad, pequeña ciudad situada al norte del Lago Vänern (el tercero más grande de Europa). Pocos km al sur de esta localidad tiene su inicio la Klarälvsbanan, una preciosa ruta que atraviesa de sur a norte el condado de Värmland. Ningún amante del deporte y la naturaleza debería perderse esta experiencia. Con permiso, os contaré algunos detalles.

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La Klarälvsbanan fue bautizada con este nombre por transcurrir en paralelo al río Klarälven. La traducción vendría a ser algo como "Pista (o ruta) del Klarälven". Se trata de un camino asfaltado de unos 90km construido sobre el antiguo emplazamiento de una vía férrea. La circulación con vehículos de motor está prohibida y es especialmente aconsejable para pasear en bici o practicar el patinaje nórdico (con bastones), ya que es un camino llano. La ruta tiene su inicio unos 7km al sur de Karlstad, en la comuna de Hammarö, y finaliza en Uddeholm, pequeña localidad de la comuna de Hagfors.

Mi pequeña experiencia en esta ruta -gentileza de Visit Sweden y Destination Karlstad- se redujo a unos 20km, pero fue suficiente para hacerme una idea de lo espectacular que es todo aquello. Ahora que soy socio del Bicing y me muevo con frecuencia por Barcelona, noto especialmente la sutil diferencia entre pedalear rodeado de humo y coches y pedalear entre lagos, bosques y verdes praderas. Basten un par de fotos tomadas desde la ruta para hacerse a la idea.

La Klarälvsbanan es una ruta sencilla que podéis hacer con vuestras propias bicicletas, aunque lo más normal sería alquilarlas en Karlstad. Es importante recordar que en Suecia está permitida la acampada libre, así que el plan ideal incluye una tienda de campaña y algunos víveres para el camino. Si no veis claro lo de ir por libre, os recomiendo contratar la excursión en WaterWorld, donde tendréis la posibilidad de hacer la ruta con un guía que os aportará todo lo necesario para pasar unas jornadas perfectas, con comida hecha al fuego incluida. Y si después de los 90km os quedáis con ganas de más, aún tenéis la posibilidad de continuar otros 120km hasta Sysslebäck por el Klarälvsleden (Sendero del Klarälven), apto para el senderismo y las bicicletas de montaña. Este sendero también es llano y sencillo, pero el suelo es de arena y grava.

Datos prácticos

► Información oficial: Klarälvsbanan | Karlstad | Suecia
► Volar a Karlstad. Desde España la ruta más económica es la que realiza Ryanair desde Girona, aunque también hay vuelos directos con SAS. Otra posibilidad es buscar una conexión desde Estocolmo.
► Alojamiento en Karlstad. HotelsCombined.

Fotos: Klarälvsbanan cerca de Karlstad (Suecia). Autor: Pruden/Los apuntes del viajero

Pueblos de Alemania: Gengenbach

Gengenbach parecía muy bonito en las fotos cuando empezamos a buscar información sobre la Selva Negra, así que lo incluimos en nuestra ruta por Alemania. Y lo cierto es que pintaba tan bien porque es realmente precioso. Quizá el pueblo más bonito de la Selva Negra (aunque para decir algo así habría que pasar por todos). Nosotros lo visitamos el pasado julio y pese a ser un pueblo relativamente conocido no vimos demasiados turistas por la zona, lo cual suele dejar mejor sensación aún. Os cuento cuatro cosas sobre Gengenbach...

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Visitar Gengenbach
Nosotros llegamos a la Selva Negra haciendo una ruta en coche desde España, pero lo más común es llegar hasta los aeropuertos de Basilea/Mulhouse, Karlsruhe/Baden Baden, Estrasburgo, etc. con las aerolíneas alemanas Lufthansa o Air Berlín, que tienen vuelos desde numerosos puntos de España, o bien con alguna de las conocidas low-cost si existe conexión desde tu ciudad. Una vez en la zona es recomendable alquilar un coche de alquiler para disfrutar a tu aire. En un recorrido de 3/4 días ya veremos bastantes cosas. Puedes optar por empezar desde Friburgo y terminar por Baden-Baden o a la inversa. Lo hagas como lo hagas, te recomiendo hacer una parada en Gengenbach. No te llevará demasiado tiempo y saldrás con unas cuantas fotos preciosas.

En poco más de una hora podríamos dar por visto este pequeño pueblo, pero si os gusta tanto como a nosotros tardaréis el doble o el triple. Su atractivo se concentra en unas pocas calles y plazas, pero todo parece hecho expresamente para ser un decorado de película. De hecho, aquí se rodaron los exteriores de "Charlie y la Fábrica de Chocolate", de Tim Burton.

La visita al pueblo, si aparcamos fuera del casco viejo, empieza atravesando el arco la Torre de la Puerta Superior, con su característico reloj y su campanario, como no podría ser de otra manera tratándose de la Selva Negra. En apenas unos pasos ya estaremos en la Plaza del Mercado, donde no sería extraño que encontrarais un mercadillo. Desde este punto podemos ver el Rathaus (Ayuntamiento), que presume de ser en sí mismo el Calendario de Adviento más grande del mundo, pues sus 24 ventanas representan los 24 días de la cuenta atrás para Navidad. Como la plaza es un cruce de calles, también veremos dos hileras de pintorescas casas que desembocan en otra Torre.

En el pueblo no faltan iglesias, una abadía, restos de la antigua fortificación y otros edificios notables, pero uno de sus grandes atractivos es el callejeo por Engelgasse y Höllengasse. Las casas de estas calles adoquinadas, con el característico entramado de madera, están coquetamente engalonadas con vistosas flores y enredaderas, confeccionando una de las estampas más bonitas que se puedan ver en Alemania. Sólo un inoportuno coche aparcado en medio de la calle puede estropear la estupenda armonía del conjunto. Por lo demás, son calles tranquilas que evocan al Medievo. Y vosotros, ¿conocíais el pueblo? ¿os gustaría visitarlo?

Datos prácticos
► Información turística: Gengenbach | Selva Negra | Alemania
► Aeropuertos cercanos: Karlsruhe/Baden Baden (42km), Estrasburgo(32km) y Basel/Mulhouse (88km)

Fotos: Gengenbach (Selva Negra, Alemania). Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

Pont du Gard (Francia). Un acueducto histórico entre Nimes y Avignon

El Pont du Gard, a unos 20km de Nîmes y otros tantos de Avignon, es una de las 5 principales atracciones turísticas de Francia y forma parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1985. Se estima que fue levantado por los romanos entre el año 40 y el 60 dC. Es decir; en unas décadas cumplirá 2.000 años. Sin embargo el tiempo parece no haberle pasado factura. De hecho, es el segundo mejor conservado del mundo tras el de Segovia, cuya antigüedad podría ser similar.

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Historia y detalles del Pont du Gard
Durante mucho tiempo se creyó que el Pont du Gard había sido construido en torno al año 19 aC. Sin embargo, excavaciones más recientes y el hallazgo de antiguas monedas hicieron cambiar de parecer a los expertos, que situaron su fecha de creación hacia mediados del s.I dC. Unos 1.000 trabajadores se encargaron de llevar a buen término la obra, cuya obvia finalidad era transportar agua (aunque más tarde acabaría sirviendo únicamente para el tráfico de carros y personas).

En cuanto a sus características, lo primero que me gustaría aclarar es que el término "acueducto" hace referencia a un sistema de irrigación que permite transportar agua. Los acueductos pueden tener kilómetros de largo, así que la parte que normalmente llamamos acueducto es en realidad un puente construido para salvar un desnivel en el recorrido. Dicho esto será más fácil comprender que el Pont du Gard formaba parte de un acueducto de 50km. De esa distancia, 275m transcurrían por el puente. Su altura en el punto más alto es de casi 50 metros y tiene un total de 52 arcos repartidos en 3 niveles. Como curiosidad, os comento que algunas de las piedras pesaban hasta seis toneladas y que se necesitaron unos quince años para finalizarlo.

Visitar el Pont du Gard
Para un amante de la época romana es una visita ineludible, pero es uno de esos sitios que por su belleza fascinan tanto a expertos como al público general. El entorno es agradable (aunque hace mucho calor en verano), silencioso y rodeado de naturaleza. Es posible realizar rutas por los senderos cercanos o hacer deportes de aventura (kayak, principalmente). Siendo uno de los sitios más visitados de Francia se entenderá que no estaremos solos, pero el volumen de gente no llegó a ser una molestia durante nuestra visita, en pleno julio. Incluso puedes distanciarte un poco y encontrarte prácticamente solo. Hay bares, zonas para tumbarse, restaurante, lavabos, etc. o sea que es aconsejable también para familias. Los caminos básicos están adaptados para sillas de ruedas.

► Web oficial: Site du Pont du Gard [ING, FRA y ALE]

► Ubicación. El Pont du Gard se encuentra a una media hora en coche de Nîmes y de Avignon, muy próximo a la localidad de Remoulins [ver en Google Maps]. También se puede acceder en bus [ver web oficial].

► Horarios. El Pont du Gard es accesible todos los días del año a cualquier hora. Los servicios abren a partir de las 9am y cierran entre las 17 y las 20 según la época. Los aparcamientos, situados en ambas orillas, abren desde las 7am hasta la 1am.

► Precios. La entrada al recinto es GRATIS, aunque esto es información privilegiada. La mayor parte de la gente llega en coche y paga una "entrada" de 18€ que vale para todos los ocupantes (de 1 a 5). Nosotros llegamos andando y no pagamos nada, pero para esto hay que aparcar a 1km [ver zona en Google Maps].

¿Habéis estado en el Pont du Gard? ¿Os gustaría visitarlo?

Fotos: Pont du Gard, Francia. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

Museo de Pérgamo en Berlín

El Museo de Pérgamo, en Berlín, es la estrella de la Isla de los Museos, declarados Patrimonio de la Humanidad en 1999. El ilustre conjunto lo completan el Museo Antiguo (Altes Museum), el Museo Nuevo (Neues Museum), la Galería Nacional Antigua (Alte Nationalgalerie) y el Museo Bode (Bode-Museum). Todos ellos tienen una gran relevancia internacional, pero si hay uno que no debe perderse el viajero es el de Pérgamo, llamado así por su gran joya: el Altar de Pérgamo (o Altar de Zeus). Sólo esta imponente obra ya justificaría la entrada, pero el museo esconde otras muchas piezas de extraordinario valor. ¡Os cuento cuatro cosas sobre el museo, su colección y la visita!

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El museo
El Pergamonmuseum se construyó entre en 1910 y 1930, convirtiéndose en el último de los cinco museos que hoy componen el conjunto de la Museumsinsel. El actual edificio sustituyó a uno más antiguo y se concibió desde el principio como un gran museo de tres alas que daría cabida a reconstrucciones monumentales de conjuntos arqueológicos. Las tres alas acogen tres colecciones permanentes que constituyen, por sí mismos, tres museos individuales: la Colección de antigüedades clásicas, el Museo del Antiguo Oriente Próximo y el Museo de Arte Islámico.

Obras destacadas
Una visita en profundidad puede llevar muchas horas. Para escuchar la audioguía entera, leer todos los textos informativos y contemplar las obras con calma necesitaríamos un día entero, pero si no dispones de tanto tiempo... hay ciertas obras que uno no debe perderse (aunque sería difícil, la verdad). Como dije, su gran joya es el Altar de Zeus en Pérgamo. No tardaremos en verla, pues es lo primero que encontraremos al entrar. Lo ideal es tomar asiento y dejarse llevar por la audioguía hasta la Antigua Grecia, unos 200 años antes de Cristo. Fue entonces cuando los helenos levantaron este espectacular templo dedicado a Zeus en la ciudad de Pérgamo (en la actual Turquía). Un ingeniero alemán lo descubrió en 1871 y a finales de aquel mismo siglo ya lo habían transportado a Berlín, donde fue reconstruido y exhibido décadas más tarde. Los soviéticos se lo llevaron como botín de guerra en 1945, pero fue devuelto a la ciudad en 1959. Y ahí luce desde entonces para regocijo de los alemanes y desdicha de los turcos, que intentan recuperar ahora lo que vendieron en tiempos del Imperio otomano.

Uno podría pensar que tras esta "entrada triunfal" al museo la cosa irá en caída, pero no es así. Inmediatamente a la derecha de la sala del Altar encontraremos la sala de la Puerta del Mercado de Mileto, con una enorme fachada de 17 metros de alto y 30 de ancho reconstruida a imagen de la puerta original del antiguo mercado romano de Mileto (120 aC), también en la actual Turquía. Antes de entrar en esta sala, no obstante, conviene seguir el sentido de la visita y descubrir otras joyas del período helenístico.

Y una vez hecho el recorrido, si pasamos bajo la puerta del Mercado de Mileto, al otro lado encontraremos la fascinante Puerta de Ishtar (575 aC), que fue una de las 8 puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia. Sus dimensiones -14 metros de alto y 10 de ancho- y sus ladrillos lapislázuli nos dejarán boquiabiertos y pensativos durante un buen rato. Estas tres grandes piezas de arquitectura son quizá las más notables, aunque cabría añadir también la Fachada de Mushatta en la zona de Arte Islámico y otras muchas piezas menos conocidas o menos vistosas, pero de un valor incalculable para la humanidad.

Datos prácticos
► Información turística Berlín | Alemania
► Información Museo de Pérgamo
Precio orientativo ticket: 13€
Horario orientativo: L-D de 10 a 18, J de 10 a 21
► Descuentos: Berlin WelcomeCard
► Alojamiento barato en Berlín

Fotos: (1) Museo de Pérgamo (2) Arquitectura de la Antigua Grecia (3) Altar de Zeus (4) Fachada del Mercado de Mileto (5) Puerta de Ishtar. Autoría: Lupe/ Los apuntes del viajero. En las fotos: Aaron, Isa y Lupe. Fuera de las fotos: Pruden, un servidor.

Bled (Eslovenia): lago, iglesia y castillo

Bled es un pueblo de Eslovenia con poco más de 5.000 habitantes. La localidad en sí no es nada del otro mundo, pero si cada año se acercan hasta aquí cientos de turistas es porque tiene algo diferente. Y ese "algo diferente" es el lago de Bled; un lago glaciar situado al pie de los Alpes Julianos. La belleza del propio lago ya debería ser gancho suficiente para atraer al viajero, pero lo que le ha dado verdadera notoriedad al lugar es la singular ubicación de su iglesia en medio de las cristalinas aguas y de su castillo en lo alto de las rocas.

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Eslovenia es uno de los países que más me ha gustado y sorprendido de todos los que he visitado en Europa (más de 20) y lugares como Bled tuvieron la culpa. Recorrimos esta zona durante nuestra ruta por los Balcanes después de haber pasado por Croacia y Bosnia (otros dos países increíbles). Fue el colofón perfecto a un viaje inolvidable y que recomiendo 100%. Nosotros lo hicimos en coche desde Barcelona -en unas 3 semanas- pero podéis empezarlo desde Venecia con coche de alquiler, que es lo que hace la mayoría. Sea como sea, no os debéis perder Bled, situado unos 55km al norte de Ljubljana, la capital del país. Creo que los motivos para ir hasta allí saltan a la vista.


La visita
Una vez en Bled, la visita a la zona es muy sencilla. Podéis optar por un paseo por el pueblo para empezar, aunque personalmente no encontré nada destacable. Lo que nos trae hasta aquí es el lago, así que lo recomendable es acercarse directamente hasta allí para gastar la batería de la cámara y luego tomar un barco hasta la isla en la que se encuentra la iglesia o subir hasta el castillo. Para ir hasta la Isla de Bled y visitar la Iglesia de la Asunción se puede tomar una especie de góndola que transporta a grupos (12€/pers ida y vuelta) o alquilar un bote por unos 10€. Una vez en la isla, 99 escalones os separarán de vuestra meta. En cuanto al castillo, se puede llegar al aparcamiento con vehículo propio o hacer una caminata de unos 15-20 minutos desde el pueblo. Desconozco si hay opción de transporte público. La entrada general cuesta 8€ (precios | horarios) y creo que merece la pena pagarla no sólo por las exposiciones de la vida medieval en la zona, sino también por las maravillosas vistas que nos ofrece.

Datos prácticos
► En las cercanías de Bled recomiendo visitar el lago Bohinj (20km) y la garganta de Vintgar (11km).
► Información turística: Bled | Castillo de Bled | Eslovenia
► Alojamiento en Bled: Hoteles | Camping
► Llegar a Bled por avión:
Aeropuertos cercanos: Ljubljana (47km) y Trieste (83km).
Busca vuelos aquí

Fotos: (1) Lago de Bled y castillo (2) Iglesia del lago de Bled (3) Alpes Julianos desde el castillo de Bled (4) Castillo de Bled | Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

Pueblos bonitos de Bélgica: Damme (Flandes)

Dicen que Damme es uno de los pueblos más bonitos de Bélgica. No es que esta pequeña localidad de Flandes tenga un casco antiguo o un patrimonio artístico mucho más espectacular que el resto de pueblos del país, pero tiene a su favor dos cosas importantes: el pintoresco canal de Damse Vaart y su cercanía a la famosa ciudad de Brujas. Mucha gente se acerca desde allí en barca haciendo excursiones de media hora y el pueblo ha ido adquiriendo gran notoriedad con el tiempo. Nosotros lo vimos en enero, sin turistas ni barcas, y quizá esto le dio aún más encanto a nuestra visita. Os cuento algunos detalles...

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Visitar Damme
Como dije, una buena parte de los turistas que se acercan hasta Damme lo hacen en excursiones en barco desde Brujas. Este popular paseo cuesta 8,50€ para adultos (ida y vuelta) y se realiza 5 veces al día en temporada. Tenéis información en la web de turismo de Damme, pero está en flamenco. También tenéis algo de información en castellano en la página de la Brugge City Card, tarjeta que os recomiendo comprar si vais a estar al menos 48h por la zona. En ese caso la excursión os saldría por 6€. Y, por supuesto, siempre están los que se acercan en bicicleta, en el bus nº43 o en coche en una agradabe ruta de 7km que transcurren paralelos al canal. Sea como fuere, un molino y unas pintorescas casitas os recibirán a la entrada del pueblo.

Si vais en coche podéis dejarlo en el parking de pago que hay justo antes de llegar al pueblo y empezar a llenar la memoria de vuestra cámara en la zona del molino, que da mucho juego. Nosotros estábamos sólos, así que no tuvimos que darnos codazos con nadie. De hecho, estábamos tan solos que no encontramos ni un bar abierto para desayunar, aunque dicen que en temporada está lleno de vida. Yo me lo creo, pero en invierno y en un día laboral no veréis a nadie. La visita a Damme no os llevará mucho tiempo. En la Marktplatz se encuentra el Stadhuis (ayuntamiento) en estilo gótico y frente a él la estatua del poeta Jacob Van Maerlant. Desde ahí podéis caminar hasta la Onze Lieve Vrouwekerk (Iglesia de Nuestra Señora), que también merece ser vista. Por lo demás, es recomendable perderse, callejear (entre las pocas calles que hay) e incluso seguir el recorrido del canal hasta donde uno desee perderse. Si vas a viajar a Brujas creo que no debes perderte este encantador lugar.

Datos prácticos
► Información turística: Damme | Brujas | Flandes
► Alojamiento: Hoteles en Damme y Brujas
► Cómo llegar:
* Desde Brujas... leer arriba.
* Aeropuertos cercanos a Brujas: Ostend (25km), Lille (72km), Bruselas (94km) y Charleroi (122km). Busca vuelos aquí

Fotos: (1 y 2) Canal Damse Vaart en Damme (3) Marktplatz de Damme (5) Onze Lieve Vrouwekerk en Damme. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero